про отсыпку
правильно пишешь.под под дом только песком и гравием надо.а вот покрышка намного лучше чем дер. лежки или бетонные плиты.дер.лежка сгниет плита поломается и влагу отдает на лафет.плохое "мясо"лафета сразу гнть начинает.а в покрышку надо утромбовать или щебень или пгс чтоб влагу не держал и резина никогда не сгниеть это вместо лежки
вот фото того как делали и делают у нас, да и везде по России.
- на кирпичных столбиках
- на деревянных лежках
- здание целиком на лежках
если делать отсыпку под всё здание, то не хватит никаких денег.
Лежки сгниют через 500 лет, так что на наш век хватит. А если ещё бы их обработали спецмастикой, то вообще бы было всё хорошо....
Но, вообще-то деревянные лежки - прошлый век. Хотя, всё диктуют деньги
Последнее фото это Ваше творение или знакомых?
Вопрос не касается фундамента, хотя я думаю что здесь никаких изысканий по грунту не производились. Мне сказали что проект выполнен частным лицом и я думаю в проекте не соблюдены СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. Знаете что это за здание?
по моему мнению, в начале надо задать себе один простой вопрос -
- вы хотите поднять дом выше или хотите поднять весь участок?
Если второе, то возите речной песок машинами.
Если первое, можно делать и отсыпку (как делаю все - надо и не надо), так же можно применить другие виды фундамента. В том числе самый простой и дешевый - на деревянных лежках в виде "колодца" или "пирамидки".
Зачем же обязательно делать отсыпку под домом если без неё может быть все хорошо....
2 Aero
ну, если вопрос относится и ко мне, то позволю написать пару строк :-)
Учитывая что участок сухой и надеюсь ровный и горизонтальный, то предлагаю вообще не делать отсыпку под дом, а сделать небольшую подсыпку под подошву монолитной ленты.
Снимите плодородный слой почвы - думаю, что 10-15 см хватит. Засыпьте по уровню земли шебенкой и плотно утрамбуйте. Постройте опалубку, положите арматуру, и залейте бетоном. Через 3 дня снимите и ждите ещё минимум неделю. Можете строить дом. Разрез ленты примерно 30*30см. Больше не строит (дорого), а меньше я не видел.
На счёт фразы - "фундамент надо делать основательно..." - всё зависит от того, на сколько у вас будет основательный дом. Если дом деревянный, то и кладите брус в основание. Сэкономите кучу денег.
технарю
Спасибо, что топ подняли. Собираюсь под дом вставить покрышки, приподняв его на домкратах. Хотелось отсыпку ещё поднять прежде. Но думаю, на покрышках и без отсыпки обойдётся. Теперь посоветуйте, чем заполнить пустоты покрышки:
1. Что на основание подстелить?
2. Слой: щебёнка, песок ПГС, или бетон? Или камни?
ПГС+камни+ПГС. ПГС впитывает влагу и твердеет. Так думаю. Камни дадут крепкое основание.
3. Место-влажное, у озера.
4. Поэтому не хочу закрывать фундамент, чтобы не отсырел фундамент.
5. Поставить дом на покрышках в два слоя.
6. Просто снаружи закрыть профлистом. Летом открывать.
Как бы вы сделали, уважаемый Технарь?
Старые лёжки под фундамент маленьеко утопают. Покрышки не будут уходить в землю, думаю.
вряд ли рубероид превратиться в бумагу даже через сто лет в условиях гидроизоляции фундамента
Битум в рубероиде может разрушаться только в условиях фото-химического окисления при высокой температуре, что в обычных условиях эксплуатации возможно при применении как кровельного материала на крыше в жаркий летний период на солнцепеке, и то, при грамотном монтаже, и если не причинять механических повреждений в процессе службы материала, кровля из рубероида прослужит не менее 30лет.
сомневаюсь, что из-за рубероида
кроме этого много причин - от использования уже зараженной древесины до выбора неподходящего места постройки при обычном желании сэкономить на устройстве фундамента и многих других ошибок допускаемых при строительстве и эксплуатации.
Рубероид не выветривается, если бы даже выветрился - это бы говорило только о хорошей вентиляции подполья, что гниению, как известно, не способствует. Тут вы сами себе противоречите.
Может вместо рубероида был положен пергамин, это и есть бумага.
факт это заключение строительной экспертизы с печатью
еще факт, что и десять лет назад и поныне, у застройщиков главная задача купить по дешевке сруб и найти бригаду подешевле, а у шабашников задача побыстрее деньги с заказчика срубить, грамотным устройством фундамента никто особо не заморачивается и не особо эти работы отдельно финансирует.
Теперь такие "экономные" застройщики и пожинают плоды, и здесь на форуме много вопросов - как обработать, покрыть, чем остановить гниение и т.п.
А на рубероид все свалить очень удобно и просто, тем более, он такой дешевый, что с общими затратами на постройку даже его цену упомянать не стоит -
Скупой платит втридорога:)
вот предложения одного авторитетного товарища из ЯГУ. Надеюсь все знают Местникова А.Е.
1 вариант: Отсыпка площадки с укладкой полистирола в основание.
Этим достигается отсутствие приникновения тепла от жилища в основание здания и одновременно выравнивание площадки.
2 вариант: Более "навороченный", с использованием дополнительных труб.
очередная проблема с фундаментом под дом
В начале люди насыпали немного песка. Но песок оказался с большим количеством растительных включений.
Потом ещё насыпали песка с карьера.
Потом сделали монолитный ленточный фундамент. Вроде всё нормально.
И вот когда вчера промерили уровень всех строн, то оказалось, что одна сторона осела на 9 см.
Если осадка произошла под собственным весом бетона, то что будет после того, как появится дополнительная нагрузка от дома?!
молодцы
Ещё раз повторяю: самый нужный и интересный топ.
1. Знакомый хочет поднять дом. Он стоит на целине без отсыпки. Место влажное у озера.Пока фундамент стоит лиственничный хорошо.
2. Как ему поставить дом на покрышках, не разбирая дом? При этом сделать намного отсыпки под дом.
Самый простой вариант без осложнений.
Или всё заново новое место готовить, разбирать и собрать? Стоимость такой работы?
2Саныч - пара вопросов и пара предложений. (при этом сообщаю, что дома я не подымал)
Поэтому к моим предложениям необходимо относится с известной долей сомнения.
1. Если фундамент стоит хорошо, то тогда в чём причина желания поднять дом. Тянет сыростью от земли?
2. Какая причина использовать именно покрышки? Их ведь необходимо забить щебенкой и раствором (бетоном) чтоб они стали как бетонные блоки. Я не представляю, как будут вталкивать под дом такое набитое колесо весом в 500 кг. А набить качественно по домом не удастся, будут воздушные пустоты.
Может быть приподнять дом домкратами и потом сделать опалубку для нескольких монолитных бетонных квадратных блоков сразу на месте и потом на них опустить дом?
3. Непонятна идея с отсыпкой под дом если дом будет на покрышках. Какое в таком случае назначение отсыпки?
Добро!msc2004
Это сруб дома, Т0лько стены и крыша. Без пола, потолка, окон итд.
Место сырое, грунт мягкий, рыхлый. Бетонные опоры будут уходить и топиться.Отсыпка наверняка тоже уйдёт.П.э. дом решили переставить на покрышки, как на спасательном кругу.
Дома пока временно на деревянных лёжках. Прошло только после возведения 3 месяца.
Если на другое место построили бы, то очень близко от соседей,окно в окно, тёмное место, из окон нет вида.Окна бы были направлены в забор соседа.
Хотя дом сейчас у них стоит красиво и с видом на озеро, на солнечном месте, но фундамент сомнительно стоит.Сруб поставили в апреле без предварительной подготовки основания, вот в чём огромная ошибка.
раз у вас только стены и стропила с кровлей, то наверное стоит всё разобрать.
Затем на нужном месте подготовить основание под фундамент и потом собрать дом.
Иначе начнётся "нездоровая" суета. И в итоге, либо дом рухнет при поднятии, либо рассыпется от горизонтальных подвижек, либо невозвратно изменить свою геометрию...
деревянный дом из бруса 6 на 6 предлагают сделать черный пол
затем завалинку, но я не хочу наверняка есть современные методы, yurra вы как человек компетентный подскажите если высокое место нужна ли отсыпка какой фундамент, хотя бы в общих чертах чтоб строителям могла сказать свои пожелания, а то не знаю с чего начать
2 anna - назначение отсыпки двоякое.
1. отсыпка позволяет "поднять" дом над неподходящим по разным причинам основанием (грунта), усилить основание.
2. создать теплоизоляцию над основанием (грунтом), что-бы не активизировать процессы оттаивания вечно-мерзлого грунта от тепла, исходящего от дома.
Так что, либо по одной, либо по другой причине, но похоже отсыпку придется делать... Вопрос - какую?
2 msc2004 тут на форум зашел буровик. Тебе подходит как раз.
Пересмотри свою политику по фундаментам - ФУНДАМЕНТАЛЬНО. Обычно японские буровые дешево бурят. Они маневренны и легонькие не разворотят участок клиента как БКМ1501 и им подобные на базе краза. Рекомендую бурозаливные или металлические. Бурозаливные будут подороже, но несут до 40 тонн (5 метровое заглубление)в зависимости от грунтов - это конечно для тебя перебор слишком шикарно. Деятельный слой футеруй оцинковочкой до мерзлоты. Тоды силы морозного пучения можно не учитывать. А анкеровка в мерзлоту 3м, димаетром 400 мм держит до 40тн. Не проколись с составом бетона. Металлические будут дешевле для легких строений как раз для твоих конструкций. Не забудь тока пяточку на низу сваи. Это от выпирания. Да и диаметр скважины поменьше и подешевше и быстрее.
2 yurra - на сколько я понял, бурильщик это ты. Тогда вопрос как раз по твоему
профилю.
Нам периодически предлагают металлические винтовые сваи германского и не только производства. Длина примерно 2-4 м.. Цена не более 4т.р. Под разную нагрузку.
Вроде удобные, но никто не говорит как они у нас будут работать и как их реально устанавливать.
Есть мнение?
Неа я не бурильшик, я нейтралитет.
На самом деле было дело раньше, насмотрелся. Долго гл.инж. разных ООО-шек был строительных. Потом тоже по монтажу пром-котельных и систем отопления и вентиляции. Тож насмотрелся. Правда сам ни когда не имел возможности посидеть за рычагами техники и гайки ни когда не крутил, мечтаю до сих пор - глупая мечта на пенсии заняться. Хи:). Сваи у нас должны анкероваться в многолетнюю мерзлоту. Уровень ее везде разный. К тому же мерзлота меняется по техногенным причинам, особенно в г.Якутске. Буриш на объекте к примеру, по изысканиям все норм. А на глубине 6-7 метров подземная речка или ручеек и это в городе!! Тут начинается аврал .. со всеми вытекающими последствиями. Для малоэтажного строительства из легких конструкций не проблема несущая способность, проблема анкеровка - чтоб не выпучивало. Это оч важно. А сваи металлические свари сам, главное понимать сучность процесса и проектировщикам правильное техзадание дать. Выбирать проектировщиков не абы как, а очень кропотливо. Лучше переплатить за проектирование, чем за пределку построенного. В советское время металлические сваи применялись с успехом, к примеру гостинница "Онтарио" строил ВТМ. Мастером на этом объекте был я в 1990 году. Глубина не помню, около 6м кажись. Нижняя часть сваи с пяточкой и оребрением очень поможет анкероваться в мерзлоту, верхняя часть обязательно гладкая, для ослабления сил пучения. Винтовые сваи это старо как мир. В советских учебниках которые я штудировал в прошлом веке найдется масса вариантов. Анкеровка у них прекрасна. Сложности с техникой для их установки. Вкручиваются они в норм грунт до какой категории не помню, а вот в мерзлоту, как и в скальник уж точно не вкрутятся. Значит придется бурить. Тогда теряется смысл в них в принципе. А в общем германия как производитель свай для вечномерзлых грунтов - это что то новенькое. Похоже на кофе немецкого качества. Тока он расторимое гамно, а кофе или арабский или бразильский. Думай короче много, делай меньше. Тогда не ошибешся.
Металлические дешевле проще, но несущая способность обычно меньше.
Можно конечно и металлические сваи сделать по несущей способности равными буронабивным (или бурозаливным в нашем случае), но оччень дорого получится. Буронабивные - морока. Тока спецы должны делать. Но несущая способность выше на много. Хотя для деревянного строения (со смешной нагрузкой) буронабивные нерентабельно.
Т.е., для ИЖС мне, на первый взгляд, выгоднее металлические сваи.
Вы правы, несущая способность не решающий фактор в моей задаче. Мне зато важно сколь они простоят. С коммерческими-то зданиями все ясно, легкие здания за краткий срок окупились, и хочешь - сноси, а хочешь - переноси. А я желаю дом праправнукам оставить. И на мой, профанский, взгляд ж/бетон весь планируемый срок эксплуатации, лет эдак сто пятьдесят, без особых проблем простоит. Металл сколько выдержит?
Про "буро-заливные" сваи не все понятно. Мы же в мерзлоту раствор пихаем, в глубине среда с температурой меньше ноля и даже если раствор жесткий как-то изворачиваться придется. А если раствор жидкий, то он же вообще померзнет?
нашел в своей почтовой переписке немного про предлагаемые сваи.
Немного текста:
1-е письмо
Здравствуйте,
просим рассмотреть возможность применения Вашими коллегами и партнёрами технологии винтовых фундаментов фирмы KRINNER Schraubfundamente GmbH (Германия) .
Данная технология существенно сокращает время монтажа, позволяет проводить работы в любое время года и является конкурентоспособной альтернативой бетонированию.
Уже более 10 лет во всем мире винтовые фундаменты KRINNER применяют для установки малоэтажных домов, бань, террас, теплиц, ангаров, трубопроводов, рекламных конструкций, дорожных знаков и указателей, опор линий освещения и связи, щитов шумопоглощения, садово-парковой мебели, заборов и ограждений, оснований солнечных батарей и ветрогенераторов. Все винтовые фундаменты сертифицированы и статически испытаны.
Как это работает: Винтовой фундамент, подобно шурупу, вворачивается в землю при помощи специального электрического инструмента. Далее монтируется обвязочная балка (ростверк) или стойки конструкции вставляются в полость фундамента, выравниваются вертикально и фиксируются. При необходимости, возможен демонтаж, предполагающий лишь разборку конструкции и выворачивание винтовых фундаментов из земли, которые в дальнейшем могут использоваться на любом другом месте.
Преимущества :
• Винтовой фундамент монтируется и готов к нагрузкам в течение нескольких минут.
• Монтаж производится при любых погодных условиях и в любое время года.
• Не требует бетонных и земляных работ, в т. ч. рекультивации земель.
• На месте установки ландшафт остаётся не тронутым, отсутствует строительный мусор.
2-е письмо
Признательны за внимание к нам и технологии ВИНТОВЫХ ФУНДАМЕНТОВ KRINNER SchraubFundamente GmbH (Германия).
К сожалению пока у нас нет практического опыта устройства ВФ на вечной мерзлоте. Но по словам проектировщиков, работающих для газовиков, теоритически это должно выглядеть следующим образом: ВФ подбирается в зависимости от назначения и его длинна должна быть на 10-20% более, чем глубина сезонного оттаивания вечной мерзлоты. Например, если грунт оттаивает на 2 м, то ВФ должен быть 2,2-2,4 м. Изделия М24 76*2500 у нас есть на складе - делали его под заказ, и мы можем изготовить под заказ изделие любых габаритов.
Устройство ВФ в вечную мерзлоту: сначала буровым инструментом делается литерная скважина диаметром равным диаметру тела ВФ и на всю его длинну; далее ВФ вкручивается, нарезая резьбу спиралью винта. Потом монтируется обвязочная балка и само сооружение. Также, возможно, надо укладывать вокруг оголовка ВФ утеплитель, дабы исключить передачу тепла. По нагрузкам можно смело ориентироваться на немецкую статику т. к. она дана для глин и полутвердых почв с запасом в 2 раза, а если даже 10% ВФ войдет в вечную мерзлоту, то несущая увеличится – фактически это уже будет не висячая свая, а опорная.
Лиственничные сваи в Венеции и Питере целиком ниже уровня воды.
оттого и не гнили, а еще их, вроде, как-то хитро готовили: то ли на корню сушили ободрав кору по живому дереву, то ли сперва сушили а потом еще год в воде морили.
А нужно отделять тему грунтов с отсыпкой от собственно фундамента?
PS
Вот Вам про основание и его отсыпку :)
Цитата:
Близкую к этой сагу рассказывали также и об основании теперешней датской столицы, города Копенгагена. Нужно было сделать насыпь на месте будущего города, но, сколько раз ее ни начинали делать, она всякий раз оседала. Тогда взяли маленькую девочку, посадили ее на стулик за стол, дали ей игрушки и лакомства. Пока она играла и ела, двенадцать мастеров возвели над нею каменный свод, причем сага повторяет тот же самый диалог <"мама, мама, я еще вижу тебя!"> между матерью и маленькой девочкой, которая считала все происходящее игрою и шуткой. Замуровав девочку, датские строители с музыкой и весельем насыпали новую насыпь, которая и держится нерушимо в течение многих веков.
По поводу верхнего слоя основания.
Цитата:
есть авторитетное мнение, что срезать слой почвы не стоит. Этот слой является теплоизолятором над слоем мерзлоты и не позволит произойти вертикальной оттайке вечномерзлого слоя
2 Вероятный заказчик
Авторитетные мнения есть среди преподавательского состава ЯГУ и Института мерзлотоведения. Думаю, там знающие люди. Хотя, можно с ними и поспорить. Ну да ладно...
В нашем случае, верхний слоя (по-моему ещё называют "гумус") как раз играет роль теплоизолятора. То что он уплотнится, - даже не берите в голову... Т.к. народ у нас делает отсыпку, а качественно утрамбовывать даже и не думает. Так что, просадка фундамента уже заранее обеспечена.
И конечно-же вариант со слоем почвы предлагается для малоэтажного жилого домостроения, типа дерева.
интересное предложение, которое сочетает экономию и расточительность.
Щепа - это на сколько я понял - попытка сэкономить. На сколько я понимаю, ничего хорошего в органических утеплителях нет. Не долгий срок, влаговпитываемость, билогические процессы вредных микроорганизмов, запах и т.д....
С другой строны - сваи. Попробуй найди, купи, притащи, разложи, скрепи. Ещё и надо сделать вертикальную планировку иначе будут качели. Короче, надо много денег.
позвольте и мне сказать:
топ действительно актуальный, по этому поводу пытался обсуждать: "рассматриваю вариант отсыпки щепой сантиметров 20 а сверху песком горным или речным еще сантиметров 20. Оклад будет ленточный (армирование + бетон)дом: 1 этаж каменный пенополистиролбетон или пенобетон, для облегчения здания, 2 этаж брус. Как думаете уважаемые, не будет ли оклад "гулять"? вроде как щепа будет являться слоем препятствующем оттайке."
просто добавлю, а если после щепы вместо горного песка ПГС сыпануть?
Щепа - смерть каменного дома. Не утрамбованная отсыпка оно же самое
Осадка основания - опасно для каменного строительства. Причины могут быть разные: осадка мерзлого грунта в следствие оттаивания, уплотнение недостаточно утрамбованного грунта. Осадочная способность при протаивании некоторых грунтов оценивается до 25 процентов. Прикиньте теперь чашу оттаивания т.е. ее глубину и умножте на 0,25 в метрах получите вероятную осадку основания под нагрузкой в следствии оттайки. Если это все будет происходить неравномерно - кирдык. Здание можно конечно сделать как корабль, монолит сплошной армированый по полной. Но энто дорого очень. Дешевле сохранить мерзлоту и утрамбовать как следует основание, если конечно ленточный фундамент. Посчитайте массу конструкций здания разделите ее на площадь опирания получите давление на грунт. Сравните эту величину с несущей способностью грунта - будет вам счастье.
несомненно вопрос решения основания под фундамент
один из самых важных! и все же о щепе -)) например если вскопнуть повехность щепы летом, где-нибудь в июле м-це там мы увидим лед, щепа эта будет лежать под слоем ПГС и горного песка, хотя если утрамбовать слой щепы тоже ведь утрамбуется и от этого основное предназначение данного слоя не изменится? тут идет следующуй вопрос, как грамотно утрамбовать? в идеале: каток надо тащить на участок а он такой медленный -)
до этого писатель по имени "7" предлагал щепу, теперь SanS.
Опять предложение с дешевой щепой (попытка сэкономить), а с другой стороны каменный дорогущий дом, с дорогущим монолитным фундаментом. Это как владельцы новых крузеров пытаются купить контрактную резину, что-бы сэкономить. :-) крайне не разумно.
Хотите сэкономить, постройте дом из других материалов и по другой технологии.
А если всё-таки хотите затолкать утеплитель в основание дома, то купите экструдированный пенополистирол (голубого цвета) в Интехстрое. Он очень плотный и очень теплых.
Дорогой! Под каменный дом ленточный фундамент не рекомендуется ставить
Для каменного дома только сваи. На счет щепы, в чем сыр бор не поняла? Причем тут подвижность грунта, гниение. В данном случае он используется как теплоизоляционный материал и несущую функцию не несет. По поводу выделения фенолов, так ведь не в воду нужно закладывать. Далее, использовать пенополистерол под песок не рекомендуется, т.к. данный материал как раз таки гнеет и превращается в слизь. В строительстве пенополистерол используется в прослойке бетона или шлакоблока, а в чистом виде данный утеплитель яд (выделяет токсины).
Почитал
1. Глубина установки столбчатого/ленточного фундамента Df+1 м. Для общего случая в якутске не менее 4 метров.
2. Глубина установки свай Df+2м. Для общего случая в якутске не менее 5 метров.
Если грнуты засоленные/биогенные (болото было) то глубина установки возрастает. Обращайтесь к изыскателям, пусть сделают изыскания и рассчитают сваю. Реально стоит такое 30-50 рублей. Заделка трещин в доме от неранвомерной осадки или пучения за первый год составит эту сумму.
Поверхностные фундаменты с проветриванием:
Вы должны понимать, что видимая поверхность грунта в зависимости от сезона ИМЕЕТ РАЗЛИЧНУЮ ВЫСОТУ по б.с., это связано с промерзанием деятельного слоя, лед занимает больше места чем вода (+4%), поэтому зимой поверхность поднимается, летом опускается. В зависисмости от состава и водонасыщенности грунтов, величина этого явления разная.
Т.е. если вы строите дом на поврехностном фунаменте, Вы должны понимать, что ВСЕГДА будут неравномерные деформации. Так что
1. Жесткость фундамента должны обеспечивать компенсацию неравномерных деформаций основания.
2. Дом должен быть такого веса, который выдерживает фундамент.
3. Ещё вариант, дом должен быть гибким и неравномерные деформации не должны вызывать повреждения конструкций.
Поверхностные фундаменты без проветривания:
Под таким домом развивается чаша противания и идут значительные (десятки сантиметров) неравномерные осадки, максимальные в центре и минимальные по углам.
1. Жескость фундаменты должны позволять выдерживать неравномерные деформации. Следствие дом должен быть легким, и занимать маленькое пятно (чем меньше пролет, тем менее прочный/жесткий фундамент нужен).
Фундаменты с заглублением менее СНиПовского: Здравствуйте силы морозного пучения. Все будет зависить от пучинистости грунта окружающего фундамент. Пучинистость можно прикинуть по приложению соответсвующего снипа. Но ничего хорошего про такие фундаменты не сказать, будет крутить и корежить.
Легкие дома, типа предлагаемого из легких панелей, вполне жизнеспособны на поврехностном фундаменте, т.к. легкие и неравнометные дефомрации не приводят к значительным повреждениям. Многоэтажные брусовые с небольшим пятном назовем среднетяжелыми домами, но с высокой жесткостью коробки, поэтому они тоже имеют право на жизнь.
Каменные (тяжелые) дома надо ставить на свайные фундаменты. Единственный тип фундаментов у нас, вообще без деформаций (миллиметры за срок эксплуатации) - это правильно установленные сваи. Можно ставить деревянные, но на соответсвующую глубину и по расчету на несущую способность.
какие-то винтовые сваи с глубиной установки меньше сниповской - попахивают "колхозом".
По городу, когда тянули водовод, трубы дм.500мм
находили при переходах улиц плашки на глубине 1-1,5 метров. Вот эти плашки какого-то лохматого года дотехпор лежат очень сухими, мы даже пускали их на топку. Вопрос-если щепа гниет то почему плашки спустя свыше ста лет лежат очень сухими, а так под фундаментом не щепа, а лучше "хатырык"т.е. деревесная кора лучше было-бы, она не гниет и лучше коры 20см толщ. теплоизоляцию, думаю, не найдете. Жарким летом, если поковыряться, под корами найдете лед. Люди не заморачивайтесь со сваями для деревянного дома. Деревесная кора (хатырык)20см+горный песок в перемешку с гравием-50см. и будет Вам шастье, простоит веками Вас дом.
для р53 - всё достаточно просто.
надо защитить древесину от внешних воздействий, но проблема в том, что внутри древесины ещё идут свои движения.
т.е древесина как всегда сырая. она начинает сохнуть. поэтому её корёжит , кривит, крутит. она усыхает по вдоль и поперёк. терскается. пока это не закончится - трудно что-либо с ней сделать. поэтому хорошие строители всегда брали брёвна высушенные.
после этого, надо пытаться защитить дерево от внешних воздействий. т.е. закрыть какой то плёнкой, которое долгое время не сотрется, либо пропитается в дерево, и верхняя часть дерева станет непроницаемой. это может быть битум ( плёнка), либо технические масла, которые пропитываю дерево.
таким образом защитим от влаги и плесени и микроорганизмов. Ну ... это теория. Сделай фото и выложи здесь. посмотрим. Специалисты думаю предложат варианты решения проблемы
Благодарствую за ответ.
Сфотографировать смогу только недельки через 2, когда соберусь туда.
Влажность дерева перед кладкой была 21% по прибору (втыкается в дерево). Сенеж, как я понял, всего лишь поверхностный антисептик. Потому поверх обработал отработкой - ядреным маслом от грузовика (запах такой, что аж нос воротит) в 2слоя. Потом начались дожди.. И то ли смыло отработку, то ли из-за внутренних процессов первый венец потемнел и процесс этот имеет явное начало от битумной подкладки-гидроизоляции (стеклоизол) на бетонном ленточном фундаменте или из-под нее.
Попробовать водный антисептик Тиккурилу (говорят хороший) с морением (может задубит дерево и просто выбрать темный цвет морилки) что ли?
недавно общался с тов. Местниковым (если кто не знает, огромный специалист,
в смысле профессионал своего дела из ЯГУ) , так вот он сообщил следующее - вредит древесине-лёжкам не влага из грунта, а конденсат, который образуется в замкнутом пространстве подполья. все начинает плесневеть. и грибы (типа как в китайской кухне) все съедают.
а дерево..... может пролежать очень долго. на наш век хватит.
Подскажите пожадуйсто
место заболоченное, даже очень, огромная лужа на участке. Хотим построить дом. Но чтобы отсыпать всю территорию понадобиться очень много песка и прочего, что существенно ударит по карману, аж на дом не останется. Так вот, можно ли поставить сразу железные сваи, на болото, не тратясь на засыпку территории, или хотябы чтоб по минимуму потратиться на засыпку.
наррод!!! нужен совет!!!
участок в низине,весной долго стояла вода,т.к. участок был ниже соседних,не по всему участку,а в том месте где ниже место,не помню точно когда,но вроде к июню все высохло. осенью,прям перед снегом (слава богу успела) отсыпала весь участок речным песком,около 20-30 см,затем горным ок 50см,и трактор гигант желтый,катался трамбовал все это дело,теперь мне что делать весной? теперь под основание дома гравий и снова песок? или можно начинать жб фундамент? и надо ли углублять в песок его? участок сейчас выше дороги на полметра,или он еще осядет? нужно ли весной снова трамбовать?
самый простой и экономичный способ устройства основания
Почитал малость то, что люди пишут и решил добавить свое мнение по этому поводу. Для устройства крепкого основания и для того чтоб отсыпка никуда не делась нужно через каждый слой отсыпки стелить геотекстиль, т.е. по порядку снизу: грунт (как правильно было написано, его не надо трогать), геотекстиль тканый, потом песок речной, опять тканый геотекстиль, и уже щебень или ПГС. При таком раскладе каждый слой сохранится в таком виде как и должно быть, не смешается с другим слоем. Все слои просто утрамбуются. Прочнее основания не придумаешь, такая схема уже давно применяется при устройстве дорожного полотна см. www.geospan.gexa.ru
мне кажется что все-таки лучше делать здания из однообразных
материалов. Смысла в данном разнообразии не увидел.
По поводу отсыпки - какой вам нужен слой? 0,5, 1, 2 м?
минимум надо делать 0,5м.
Если есть возможность, то отсыпьте сразу песчано-гравийной смесью и через 15-20 см хорошо трамбуйте, до плотности примерно 1500 кг/м3.
Если нет ПГС, то отсыпьте бОльшую часть речным песком и сверху 10-15 см кильдямским песком. Обязательно засыпьте кильдямским песком откос. иначе постепенно речной песок рассосется по участку
благодарю за советы! много чего полезного, может еще добавите советов
под деревянный дом (2 этажа)отсыпку делаю кильдямским песком (прим.20см), чтобы чут поднять дом, под окладной венец (лафет из листвяка) положить покрышки утрамбованные щебнем или ПГС, или тот же самый песок кильдямский.
Вопрос: через скоко метров примерно положить покрышки? "начинка" покрышки из песка кильдямского пойдет? и читал, что "лучше камазовские" - а "газоновские" (ГАЗ) не пойдут разве? или лубые кроме легк.авто пойдет?
2 анп:
1. делайте отсыпку не менее 0,5м. Поверьте, это уже давно было рассчитано нашими (местными) институтами. Отсыпка нужна что-бы не увеличивалась сезонная зона оттайки мерзлоты. Т.е. это своего рода теплоизоляция.
2. с покрышками не заморачивайтесь. уложите под ваш оклад обмазанные битумом лёжки метровой длины. Либо отрежте кусок бочки (в виде кольца) уложите в него арматуринки на весу и залейте бетоном. вот вам классический столбчатый фундамент на подсыпке из щебня.
3. что бы посчитать расстояние между опорами, надо просчитать несущую способность балок (оклада) и несущую способность основания (отсыпки). Иначе либо прогнётся, либо "утонет".
Помоему тут как-то ОВП делал расчет основания.
Но думаю, что через 2 метра, не реже.
на сваях
опасно, я имею ввиду, сваи сами в грунте за счет промерзания в вечномерзлый грунт "работают", а у нас в Якутске толщина деятельного слоя (который оттаивает летом и прмерзает зимой) 2-2,5 и более метров, так что сила пучения не должна превышать то усилие которое принимает на себя свая в промерзшем грунте. Но если сильно надо, я себе установил бы не менее 6 метров под землей
Я в свое время менял столбы забора
т.е. менял в разное время в разных местах. И заметил, что дерево утопленное в грунт гнеёт только на глубине 20 см. Это за 8-15 лет. Это про лиственничные столбы, про сосноые и речи нет (Из них только времянка делается). Поэтому и сваи обработать надо с 0 до 40 см от поверхности.
у нас так:
2 года назад, сперва отсыпали горным,-30см., потом кильдямским, 10см. В этом году думаю надо приветси еще щебень, утромбовать, потом сделать основание под дом (больше на 1м.) слой изоплекс,и арм.+цемент площадку,на него поставить ленточный фундамент, с форточками, фундамент, потом тоже обшить изоплексом, чтобы тепло зимой не "уходило".Дом будет каменный, из шлакоблока или пеноблока с базальтом. Строители, ваше мнение?
Хорошо что есть данный топик, всем спасибо, особенно msc2004)))
Вот еще вопрос, а чем и как утрамбовывать? посмотрел вчера как у одного соседа большой трактор работал, так он очень много песка за пределы границы дома вывел и вообще как то неаккуратно все это дело происходило. Ну еще у соседа участок голый, т.е. трактору ничего не мешало со всех сторон. А в моем случае вокруг деревья, камазы которые привезли песок еле разворачивались. Бобкэт покатит или слишком мелкий?
если хотите "тяп-ляп" то пусть техника колесами. Всё равно ничего не
не получится. Т.к. колеса не утрамбовывают а расталкивают в стороны песок.
Надо взять элетротрамбовку или "дедовским" методом - колотушкой. И методично, послойно 15-20 см утрамбовывать.
Еще добавлю. самостоятельно отсыпка утрамбовывается долго. Минимум 3 года. А у нас обычно через пол года уже строят а потом жалуются на кривые дома....
Что теперь с основанием того товарища, с описания которого
начался этот топ? Наверно он уже завершил строительство. Выдержала отсыпка?? Спрашиваю потому, что у меня ж/б плита 6х1,2м., выполняющая роль лежки на углу тоже начала тонуть в песке не успев я установить на нее фундамент из лафета с лагами. А что станет окажись она под всем домом?
ситуация в том случае достаточно быстро стабилизировалась.
Т.е. металлические блины с одной стороны немного просели - 5-10 м. и остановились. Сейчас вроде всё нормально.
Я предполагаю, что из-за того, что в основание сыпали всё подряд (полистрол, бумагу, доски и т.д.) где то была пустота.
Нагрузка от дома продавила все пустоты, спресовала всё и всё... Процесс остановился....
немного картинок про столбчатый фундамент
Столбчатые фундаменты возводят, в основном, под деревянные дома без подвалов. Этот наиболее простой в установке и дешевый тип фундамента довольно часто используется при строительстве деревянных брусовых домов, брусовых бань, бытовок. Столбчатый фундамент по расходу материалов и трудозатратам в 2 раза экономичнее ленточного. Чаще всего при устройстве столбчатого фундамента применяют готовые сборные бетонные блоки. Опорно-столбчатый фундамент, каждая опора (тумбочка) состоит из четырех бетонных блоков, размером 200х200х400 мм. Количество опор зависит от проекта и размера дома. Столбчатый фундамент обязательно устанавливают под углы дома, в местах пересечения стен и под тяжелыми и несущими простенками. Конструкция фундамента заключается в том, что через каждые 1,5 – 2 метра по периметру выставляются столбики. Первый блок укладывается на песчаную подсыпку в землю, затем на него, при помощи раствора, крепятся еще несколько блоков до нужной высоты.
http://beybitblog.ru/wp-content/uploads/2010/01/oporno-stolb.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-LqE1zGRyf7s/TxfBYL_pAiI/AAAAAAAABcM/V7JF8kYJbGE/s1600/2.jpg
http://www.pestovostroy.ru/images/obvyazka_fundamenta_prev.jpg
Вот симпатичная картинка
http://www.pscon.ru/copy/_DSC0068_1.JPG
Неа! Это для средней и южной полосы, где грунт не промерзает.
В наших условиях думаю это плохой вариант. Мерзлота... Пучение... Ну, разве что подошву под землей как можно шире залить, чтобы давление сверху и снизу сравнять. Тогда в чем экономический смысл? Веранда у нас на заглубленных деревянных столбиках, так каждую весну полы превращаются в горку.
2 yurra - может чего дельного предложишь?
Критерии:
1. должно быть возможным рельно сделать в наших условиях. Это к примеру касательно винтовых свай, которые у нас обломятся обмерзлоту.
2. должно быть недорого для индивидуальных застройщиков, далёких от блата в строительных фирмах. Это в частности касается предложений по устройству обычных свай, которые "золотые"
Нагрузки на фундамент дома.
Нагрузки, передаваемые на фундамент дома, делятся на постоянные и временные.
К постоянным нагрузкам относятся:
o вес всей конструкции здания (в том числе и вес самого фундамента дома)
o эксплуатационные нагрузки (вес людей, оборудования, мебели)
Временные нагрузки включают в себя:
o снеговая нагрузка (зависит от региона строительства дома и угла ската кровли. Для примера, при угле ската кровли не более 45 градусов принимается в расчет цифра в 180 кг/м2.
o ветровая нагрузка(зависит от месторасположения дома: городская черта, открытая или лесная местность. К примеру, 15 кг/м2.
Рассмотрим нагрузки на примере дома общей площадью 197,9 м2.
Фундамент дома ленточный с шириной опорной части ленты 1000мм. Глубина заложения фундамента на отметке -1600мм от уровня поверхности земли. Длина ленты под домом составляет 53метра. Площадь опирания на грунт 530 000 см2.
Материал стен- керамический поризованный блок толщиной 380мм, оштукатуренный с двух сторон облегченной цементной штукатуркой.
Перекрытия- сборные железобетонные.
Кровля- цементно-песчаная черепица.
Вес строительных конструкций:
фундамент с цоколем- 150тн.
стены- 85тн.
перекрытия- 100 тн.
кровля-20 тн.
Итого: 355 тн.
Эксплуатационные нагрузки для жилых помещений принимаем равными 150 кг/м2.
Итого:30 тн.
Временные нагрузки.
снеговая- 36 тн.
ветровая- 3 тн.
Итого: 39 тн.
Просуммировав все цифры получаем общую нагрузку, передаваемую на грунт-424 тн. С учетом площади опирания ленты фундамента в 530 000 см2 получаем минимально необходимое сопротивление грунта для такого строения -0,8 кг/см2. Сравнивая расчетные показатели с табличными данными из СНиП "Нагрузки и воздействия" делаем вывод, что все типы грунтов справятся с нагрузкой, передаваемый от данного дома на основание фундамента.
Таким образом, можно сделать вывод, что никакого усиления основания разными отсыпками, применением свай и прочего не требуется. Можно "ставить" дом практически сразу на неподготовленную землю.
одно многие не до конца понимают
та поверхность грунта которую мы видим, реально изменяет свою высоту 2 раза в год на несколько см. Именно поэтому фундаменты ставят на неподвижные грунты (ниже деятельного слоя).
все видили как "растут" столбы из асфальта? что же происходит на самом деле? на деле растет не столб, а растет земля вместе со столбом (осенью до весны), зато потом, когда земля начинает прогреваться и опускаться до летнего уровня, этот пенек опирается на нижние замороженные слои грунта и остается на месте. осенью цикл повторяется. Сила морозного пучения - это сопротивление грунта при расширении замораживанием.
Дык в чем проблема поверхностных фундаментов? Проблема в том, ввиду ввиду неоднородности грунтов и соотвественно неравномерности их деформаций, фундамент "зависает" в отдельных местах. Поэтому жесткие поверхностные фундаменты годятся только для жестких и невысоких домов.
И рассчитывать их надо на наихудший случай неравномерности, т.е. когда три угла стоят (вы же помните, тело устойчиво может стоять только на 3 точках), а четвертый "висит". или второй случай, когда дом стоит на 4 углах, без промежуточных опор (просел грунт).
Именно поэтому трескаются каменные дома на поверхностных лентах, лента тупо не выдерживает, когда длина опирающейся части ленты сокращается (растет длина свободного пролета), и тут хлоп, лопается лента и фундамент выбирает "свободу" за счет пластических деформаций конструкций. С этого момента, хозяева начинают бегать как тараканы, но при любом значительно перепаде температур, трещины повляются снова, т.к. лента-то уже лопнула, а "стеной" деформации дома весом тысячу тонн не удержать.
Т.е. ленту считаем на неравномерные деформации фундамента, если лента держит весь дом на 3/4 точках (здравствуй древянный каркасник весом в 50-60 тонн целиком), то можно применять и ленту. Ну или вариант бурим убеждаемся что грунты под нами непучинистые и смело бацаем ленточный фундамент.
Что такое центральная россия - это глубина промерзающего слоя 1,2 метра и соответственно деформации там 1-2 см. Но вы можете сами убедится, что там заложению фундаментов уделяют намного больше внимания, чем у нас.
Заливки монолитных подвалов по 100-200 кубов бетона - рядовое решение, замена грунта на участке - рядовое решение.
Отводы вод, перепады высот, габионы, подпорные стены - норма жизни.
Считается нормальным, если фундамент съел 25% стоимости дома. А у нас? Сваи? не, дорого!
Немного информации касательно времени производства работ по подсыпке и толщине.
Следует рекомендовать следующие оптимальные случаи (ограничения касаются только работ нулевого цикла):
- строительство отапливаемых зданий на подсыпках с использованием грунтов по принципу I (случай Б).
- строительство отапливаемых зданий на подсыпках с использованием грунтов по принципу II (случай В).
В соответствии с этим, при использовании грунтов по I принципу наиболее благоприятным временем для устройства подсыпки является тот период года, когда деятельный слой находится в мерзлом состоянии (с ноября до мая).
При использовании грунтов по принципу II, напротив, подсыпку лучше выполнять в тот период года, когда сезоннопромерзший за зиму слой грунта полностью оттаял (с июля по сентябрь).
Высота подсыпки принимается не менее 1,2м., при использовании грунтов по I принципу.
Высота подсыпки принимается не менее 0,8м., при использовании грунтов по II принципу.
информация взята из книги "Здания на подсыпках из дренирующих материалов" 1991 г.
В основном там был обзор по Воркуте и то что рядом. Поэтому допускаю некоторые отклонения от Якутска. Но, в целом, всё правильно.
Кстати, в Якутске тоже не всё так однозначно. Где-то больше, где-то меньше, где-то раньше, где-то позже...
Я сделал так
У меня тоже болото, сначала отсыпал горным песком, под уклоном, градусов 5-10, потом застелил все геоспаном, и сверху ПГС, от 10 до 20 см по горизонту. Дом 6 на 9 стоит на трубном фундаменте, труба 325 мм., без всяких подлежек, 2 год пошел, не просел ни на см.
Подготовка под отсыпку
Отсыпка горным песком и сверху геоспан
Отсыпка ПГС
Фундамент без всяких подлежек, ПГС равняется под горизонт.
http://fotki.ykt.ru/albums/userpics/11355/normal_42_2011_05_26_19.47.38.jpg
Готовая продукция
http://fotki.ykt.ru/albums/userpics/11355/normal_42_2011_08_30_12.29.32.jpg
геоспан брал
в маг. Саби, это по жорницкого где перекресток зал борьбы, он за Сбербанком находится по 3200 за рулон 70 м.кв. чтоли, точно не помню. По идее вода под геоспан не может попасть т.к. я по периметру вырыл траншею в виде буквы П, глубиной 50-100см., также с уклонами и геоспан спускается в эти траншеи до самого дна. Траншея засыпана ПГС-ом чтобы поверхностные и грунтовые воды спокойно по этим канавам уходили в озеро (дренаж). На фото этих траншей нет я их копал по ходу дела. Геоспан ложил с расчетом под них.
Ясно, а вот предохранительный
Ясно, а вот предохранительный слой песка между геоспаном и ПГС, т.е. над геоспаном не сыпал? ПГС и вес дома в линиях опоры труб не продавил геоспан, обрывы возможны? Пескок как утрамбовывали? Вот я тоже думаю отсыпать участок обводненный, изучаю варианты гидроизоляции песковой подушки.
нет
на геоспан сразу ПГС, песок под геоспаном, трамбовался уралом Вахтовка, потом также трамбовал и ПГС. Татра груженая ПГС-ом заезжала до половины участка чтобы разгрузиться, а то в ручную тяжеловато возить, кидать, по ПГС и следы от ее колесс глубиной см.3 тока были. Идея в том что вода от дождя пройде через ПГС и по геоспану спокойно уйдет в озеро не размывая песок, ну и небольшое распределение нагрузки, и мерзлоты за счет негоже.
Отсыпал почти половину участка горным песком
Хотя участок не внизине,думаю как трамбовку сделать.Отсыпал осенью интересно весной естеств.уплотнение будет,слышал что лучшая трамбовка это вода,правда ли?колотушкой не вариант,долго,да и толщина отсыпки полметра.хочу сделать трубный фундамент.Подскажите если армированные и залитые пятаки под трубы сделать в отсыпанном грунте,чтобы основание пятака было на поверхности старой неотсыпанной земли.Примерно думаю так:после сборки трубного фундамента на отсыпанном полуметровым грунтом по углам и в середине где необходимо вырыть ямы 50*50 см и глубиной следовательно тоже полметра,собрать щиты,
армировать,залить бетоном короче как в ленточном,то есть пятаков получится пять:четыре по углам один в середине (пересечение труб в середине фундамента),как такой вариант объясните что не так,с ув.
1. при трамбовке как и рекомендуют проливать водой. так что вы правильно
предложили воду.
2. естественное уплотнение происходит достаточно долго. минимум 3 ода что бы утрамбовалось процентов на 70%
3. если фундамент будет опираться на первоначальный грунт, тогда я честно говоря не понимаю , зачем вся затея с отсыпкой? Делайте "пятаки" сразу на первоначальной земле, укладывайте на них ростверк, стройте дом. а что бы ветер не гулял под домом - устраивайте "забирки". есть такой термин. у нас практически его не используют
ж\б фундамент столбчатый
практичный и эконом вариант для брусовых и каркасных дломов в отличие от ленточных - форма усеченная пирамида верхняя плоскость 50-50см. нижняя плоскость 65-65см. высота 40см.с шагом 2 - 2,5 метра. Не требует полной отсыпки по периметру застройки(если есть отсыпка хуже не будет), не дает подтайки грунта т.к. основание постоянно проветриваемое, можно сразу строить из бруса(без лафета) с учетом высоты черновых полов от 30 - 50 см. изготовление и установка только в теплое время...8914 239 02 47.
Я уже себе мозг сломал этим фундаментом)))!!!уже снится скоро начнет!
Был у проектировщика с ДСК-ответ конечно сваи..дорого.Или сказал буроналивные(дешевле).Для дома 10*8 получается 12 свай.Созванивался с пролавцами б/у свай 8 тыров стоит шестиметровая свая 12*8=96 тыров, плюс буровые работы 12*5=60тыс.Суммируем=156 тыс.только свайное поле...да и бу свай настораживает,новые от11 до 13 тыров.Хочу посчитать стоимость буроналивных,ээх).Может кто расчитывал)?.Расстояние между сваями четыре метра, высота над землей 25-30 см при строит.фундамента,сваи шестиметровые
Какая отсыпка мне нужна?
Участок сам на Х-Ю, сухой, есть природная возвышенность, п.э. вода стекает, не скапливается. Дом планируем ставить на самом высоком месте, т.е. на холмике. Не далеко от соседа сзади есть озеро, участки по бокам примерно на одном уровне, а дом через дорогу, стоит на самом низком месте. Какую отсыпку под фундамент порекомендуете в моем случае?
П.С. Свекор хочет под дом постелить старые доски, бревна и затем отсыпать, правильно ли?
уважаемый Qwerty расскажите вначале про ваш дом, да поподробней.
Потом расскажите про площадку на которой вы планируете возвести строение.
Специалисты разного уровня на этом форуме посчитают, прикинут ну и присоветуют.
Может вам достаточно лафета/бруса в 2 ряда по вертикали на лёжках с шагом в 1 метр. А вы мучаетесь со сваями и лентами с трубами....
...Планируем дом из арболитовых блоков 6Х12 м в три полноценных этажа
Фундамент и оклад посоветуйте
первый этаж под гараж и техпомещения, второй, третий жилые.
Участок сухой, сосновый бор.
Нужно ли отсыпать сухой участок? Так то планирую насыпать скалу с Моха камазов десять и уже на него ставить оклад. Может поверх скалы слой горного или ПГС - парочку Хово...
Оклад трубы или ленточный? Деньги значение имеют.
Есть достаточно немаленький опыт брусового строительства - несколько жилых домов и несколько нежилых с моим участием и руководством и вроду бы с очень неплохим результатом. Вся работа самостоятельно.
С блоками и камнем опыта не имею, но придется научиться.
Тока свайный - если навечно (сваи бывают всякие). Если временное строение, типа построил - продал, тогда лепи чё попадет под руку
Тока продавай быстрее, а то развалится через несколько лет.
Ну конечно есть вариант - трубы лежачие большого диаметра (530мм толстостенные не менее 8мм), но это не для себя, а на 10 лет максимум (в зависимости от грунтов).
Три этажа камня - это не шутки, наверно еще перекрытия монолитные - тогда придавит всех кто в доме года за три, тьфу три раза!!!
какой у вас бюджет на фундамент?
Можно ведь сделать всё что угодно (сваи жб, малозаглубленный ленточный жб, ленточный деревянный, сваи деревянные, сваи буронабивные, столбчатый жб, металлические винтовые сваи, на лёжках из лафета, на колесах от камаза и т.д) Всё имеет свою стоимость, временной ресурс использования.
ж/б фундамент столбчатый
для брусовых и каркасных дломов - форма усеченная пирамида верхняя плоскость 50-50см. нижняя плоскость 65-65см. высота 40см.с шагом 2 - 2,5 метра. Не требует полной отсыпки по периметру застройки(если есть отсыпка хуже не будет), не дает подтайки грунта т.к. основание постоянно проветриваемое, можно сразу строить из бруса(без лафета) с учетом высоты черновых полов от 30 - 50 см. изготовление и установка только в теплое время...8914 239 02 47.
на сколько я понимаю, перед тем как советовать какой-то фундамент, надо изучить
какое у вас основание под этот фундамент будет. Какая несущая способность этого основания. Вот например предлагают столбчатый жб фундамент с основанием 65*65см с шагом 2-2,5м. А вдруг там сырая земля постоянно, болото или затопляемая территория, т.е. несущей способности ноль?". Вполне возможно что этот фундамент будет со временем вдавливаться в землю. Может требуется увеличить опору, например 1*1м с шагом 1,5м?
Фундамент
О я в этом деле новичок! Сказали что под основание строительный мусор и речной песок, поднято около 2-3 метров. Фундамент- трубы спаренные, не сваи. Диаметр за 300мм., б/ у трубы, обработанные гудроном. Под трубами деревянные брусы (лежки), на расстоянии друг от друга около 1 метра. Дом из щлакоблока построено полэтажа, но уже треснуто, сказали что фундамент дома уже осел, нашел свое место. Вы Можете посмотреть сами на месте, выезжаете или нет?
Плот под фундамент
Для деревянных домов я бы посоветовал под фундаментами делать плот из горбыля или тонкомера. Гор быль крест на крест бревна можно в один ряд, ошкуренные. Плот должен выступать минимум на пол метра за периметр фундамента. Второй вопрос чем засыпать и чем трамбовать в топе советов много. Насчет того что дерево сгниет -это вряд ли, почему отвечу- главное к плоту не должен поступать наружный воздух. Лет 10 назад мы разобрали дом который построил мой прадед в 1927году, окладник из листвяка тот что сверху превратился в труху, тот что был в земле был как новый, стружка пахла смолой 80 лет в земле!
хочу построить дом 6*9, одно-этажный
участок на Сергеляхе, с небольшим уклоном, земля вроде как песок, но весной (например сейчас) по одному краю участка стоит вода. Мне предлагают не заморачиваться насчет фундамента и отсыпки и ставить дом на деревянных лежках прям на зелену травку. Какие минусы?
лежки и зеленая травка это конечно круто ))) ну, в смысле - не дорого.
Затея на самом деле нормальная, только надо всё довести до нормального состояния.
1. решите вопрос с лужами и талыми водами. отведите их куда-нибудь или выройте котлован запустите карася. Будет всегда небольшой запас воды для полива и поверхность земли сухая.
2. выровняйте поверхность на которую будете укладывать лёжки. Для этого насыпьте кильдямский песок (красный крупнозернистый). Он очень хорошо самоутрамбовывается и не размывается дождём.
3. напилите лёжки 1м. длиной из лиственницы. Ширина не менее 20-25см, толщина обычно 15-20см. ошкупите. Количество лежек из расчета шага 1-1,5
4. обмажьте лежки кипящим раствором строительного битума. другое не берите. или не сохнет, или тонкий слой или дорого....
5. разложите лёжки по своим местам по ниточке, пусть будет симпатично )). под лёжки обязательно уложите рубероид в 2 слоя.
6. всё готово для укладки деревянного ростверка (оклада)
Эта конструкция простоит очень долго. На наш век хватит
Удачи!
кто юзал? отзывы????
Ответить
14.03.2013 04:44
строитель
ж\б фундамент столбчатый
практичный и эконом вариант для брусовых и каркасных дломов в отличие от ленточных - форма усеченная пирамида верхняя плоскость 50-50см. нижняя плоскость 65-65см. высота 40см.с шагом 2 - 2,5 метра. Не требует полной отсыпки по периметру застройки(если есть отсыпка хуже не будет), не дает подтайки грунта т.к. основание постоянно проветриваемое, можно сразу строить из бруса(без лафета) с учетом высоты черновых полов от 30 - 50 см. изготовление и установка только в теплое время...8914 239 02 47."
Установка контейнеро
Собираюсь построить гараж из двух 20-ти футовых контейнеров. Какой фундамент можно использовать? Возможен такой бюджетный вариант: отсыпать подушку, сварить каркас из труб, залить его бетоном и на эту площадку выставить контейнера? Или такой: вкопать полубочки заполненые камнем и бетоном и на них поставить? Что посоветуете?
Эконом вариант
На грунт укладывается геотекстиль отсыпается песок речной на него стелится армирующий геотекстиль отсыпается щебнем. Нижний геотекстиль лучше чтобы был типа дорнита, чтобы хорошо пропускал влагу, песок речной - это непучинистый грунт и он не будет давить вверх, песок никуда уходить не будет, щебень не смешается с песком
Подскажите по ленточному фундаменту:
1. Планируемое место под дом сухое, но неровное. Предварительно отсыпать планов не было, но все же сомневаемся. Так отсыпать или нет, подровнять ли под горизонт?. И чем. Горный песок надумываю, он хорошо трамбуется и становится как камень. Под деревянные лежки или колеса идеально подходит. Насчет под ленточный не знаю. Так что же лучше, подкопать или подсыпать?
2. Насчет армирования. Планирую 4 прута арматуры на 16-ть. Скелет делать из проволоки или можно сваркой прутками той же арматурой? Или меньшим сечением.
1. срочно проделайте несколько "продухов" в цоколе дома. надо пока ещё тепло
проветрить и просушить подполье. Пусть до холодов вентилируется. После наступления реальных холодов заткните продухи что-бы не отморозить ноги. Т.к. судя по всему у вас отсутствует утеплитель в полу...
2. возможно в доме отсутствует вентиляция. надо проветривать и сушить. открыть все окна на весь август
ник
Оо топ 3 летней давности.. Долгожитель :-)) ничего себе ДОМИК 9#20 МЕТРОВ :-)) построить то реально а почему нет?? Кто запретит вам? Вы хозяин барин! Построить реально а обеспечить его геометрическую симметричность и гарантировать что он не деформируется никто не будет..если уж очень хочется то как вариант фундамент из трубы большого диаметра..
фундамент
у меня наверное самый сложный вопрос по поводу планирования фундамента, после получения участка по весне когда я туда приходил примерно в мае, после оттайки почвы я проваливался в нем чуть ли не по колено, несколько раз оставлял сапоги которые приходилось потом доставать.
Описание участка под сосновым бором в низменности весь снег по весне собирался там, получалось небольшое мокрое место которое высыхало только после середины лета, Опыт освоения: а) сделал отсыпку горным песком 0,5 м по высоте, 2 года б) кильдямский песок 0,1 м гравий 20-40 0.05 м в) ПСБ 10 см, пленка тепличная 150 , ну и сам фундамент на этой площадке армированная монолитная плита
всем привет! читала-читала-не перечитала..
Тоже хочу дом и что бы до внуков дожил! Собираемся строиться. В данное время у нас 1-эт. сруб 8х8 на ж/б ФБС (под углами дома и в середине под балкой. Стоит года 3-4, живем в нем 2-ю зиму.
Полы утеплены плохо, в морозы дома в тапках и в носках. На полах щиты из досок береза (вроде) по стыкам все раскрылись, кое-где в щель ладонь пролазить. Собрались снести и построить капитально и на века.
Грунты водонасыщенные кажется, сырые, такое ощущение что болото было раньше. Рыли котлован под септик 2,5 м, земля черная, но вода туда не собралась, пахло гнилью и куча червей дождевых было (октябрь). А в старом котловане с другой стороны наоборот вода на дне.
Ломаем голову по поводу фундамента! Дом 12х16 (с гаражом на 1-м эт, 2-й этаж полностью на эту площадь). Стены скорее всего шлакоблок, но опять же все от фундамента зависит..
+79141017942
